Tiwy.com
Tiwy
Новости
Русская тема
По странам континента
Латинская Америка Аргентина Белиз Боливия Венесуэла Гватемала Гондурас Доминиканская Республика Колумбия Коста-Рика Куба Панама Парагвай Перу Мексика Сальвадор Уругвай Чили Эквадор
Другие страны:
Китай Россия
Человек и Экономика
Кухня
НЛО
Форум
Адресная книжка
Адресная книжка
Подписка
на рассылку
новостей:


Notcoin — будущий дроп от TON/Telegram
Реклама

В поисках Эльдорадо

К.Н. Сапожников
 
(страница 2 из 3)

Статья опубликована в №№ 5-6 журнала "Латинская Америка" за 2005 г. При полном или частичном использовании ссылка на сайт и журнал обязательна.

СЬЮДАД-БОЛИВАР: ГРУСТНЫЕ ПРОГУЛКИ

Сьюдад-Боливар С XVIII по первую половину XX вв. Сьюдад-Боливар входил в четверку главных международных портов Венесуэлы. Первое название города - Санто-Томе-де-Гуайана-де-Ангостура-дель-Ориноко. Для краткости его называли Ангостурой, а в мае 1846 г. в честь Либертадора переименовали в Сьюдад-Боливар. И это понятно: город являлся временной столицей Венесуэлы и опорной базой армий Симона Боливара. Здесь же вторым конгрессом республики была принята конституция, текст которой был написан Боливаром от первой до последней буквы. Исторический центр города - все 77 кварталов - сохранился почти таким, каким он был в славные времена освободительной эпопеи. Пройти по этим улочкам - словно "оседлать" машину времени.

Трагическим свидетельством остроты и бескомпромиссности тех событий служит памятная доска о расстреле генерала Пиара на боковой стене кафедрального собора. Именно ему, 35-лет-нему выходцу с о-ва Кюрасао, принадлежала главная заслуга в освобождении от испанцев огромной территории Гуайаны, включающей нынешние штаты Боливар и Амасонас. Волевой, амбициозный военачальник не привык к слепому подчинению, иногда ставил под сомнение авторитет Боливара, вносил дезорганизацию в ряды республиканской армии, за что, в конечном счете, и поплатился. Три дня длился суд над Пиаром. Обвиняли его в "подрывной деятельности, подстрекательстве к неповиновению и дезертирстве". Приговор был единодушен: виновен! Местные гиды непременно показывают туристам балкон, с которого Боливар наблюдал за расстрелом Пиара, и обязательно приводят сказанные им при этом слова: "Никогда еще не было столь полезной, политически оправданной и, с другой стороны, более заслуженной смерти". Своей точки зрения на казнь "предателя" Боливар не изменил до последних дней жизни.

В Сьюдад-Боливар до 50-х годов стремились предприимчивые люди со всего мира. Особенно большим был приток иностранцев после мировых войн: немцы, итальянцы, французы, беженцы из стран Восточной Европы и Ближнего Востока. Арабская речь и сейчас обыденно звучит на его улицах. Город процветал благодаря своему стратегически выгодному положению на Ориноко. За границу отправляли партии крупного рогатого скота, лошадей, натуральный каучук, тюки с хиной, минеральное сырье, золото и алмазы. А разгружали на причалах технику для строительства дорог, горнопромышленной отрасли, нефтебурения, возведения гидроэлектростанций. Торговля шла в гору, продавалось все - от новейших холодильников из США до голландского сыра и французского шампанского.

По мере возникновения "новых поясов развития" в Гуайане ее столица все более отходила на второй план. "Наш город остался на обочине национального прогресса, погружается в летаргию, - с горечью говорят его обитатели. - Пора бить тревогу! Когда начнет действовать второй мост между Пуэрто-Ордасом и штатом Ансоатеги, жизнь в Сьюдад-Боливаре замрет окончательно!". Многие роскошные виллы уже сегодня пустуют или выставлены на продажу. Городская элита постепенно перебирается в Сьюдад-Гуайану или в Каракас. Настроения безысходности подогреваются растущей безработицей. Даже внешне Сьюдад-Боливар утратил многое из того, чем гордился лет 20 назад. Раньше не было ни мусорных "баррикад", ни подросткового вандализма, ни индейских детей, которые ради жалких грошей жонглируют мячиками на уличных перекрестках, а то и попросту попрошайничают. Но несмотря на этот регресс, есть в Сьюдад-Боливаре энтузиасты, которые считают, что не все еще потеряно, что развитие туризма может стать главным средством его спасения. Их мечта - добиться в ЮНЕСКО придания городу статуса памятника культурного достояния человечества.

НЕИЗЛЕЧИМАЯ ЛИХОРАДКА

Каждый венесуэлец знает анекдот о том, что Бог, создавая Венесуэлу, использовал обильные излишки того, что осталось от "строительства" других стран. Причем, излишки весьма обильные. В недрах венесуэльской Гуайаны действительно есть вся таблица Менделеева. Не пожалел Господь ни золота, ни алмазов. На поиски сокровищ в Гуайану слетаются авантюристы со всей Латинской Америки. В горных ущельях и лесных дебрях трудятся сотни нелегальных добытчиков.

От Ориноко до границы с Бразилией вьется асфальтовое шоссе. Вдоль него расположены городки, основанные первыми старателями: Упата, Эль-Кальяо, Эль-Дорадо, 88-ой километр (именно такое название!) и другие. Качество жизни их обитателей по сей день зависит от продуктивности приисков и алмазных месторождений. Повсюду висят объявления: "Куплю золото и алмазы". Главный местный сувенир - осколок кварцевой породы с вкраплениями золотых блесток.

У ювелирных лавок дежурят подозрительные личности. Они "косят" под типичных старателей и предлагают из-под полы, но по очень сходной цене, то самородок размером в теннисный мяч, то горсть "сырых" алмазов. Видимо, не перевелись еще простофили-туристы. Когда-то в этих краях царил дух "дикого запада", но по мере поступления громадных налоговых сумм в муниципальную казну, "право сильного" уступало место порядку и цивилизации. Курьезный, но весьма объяснимый факт: в Эль-Кальяо, например, электричество появилось раньше, чем в Каракасе. В этом же городке была создана первая публичная библиотека и футбольная команда. Дети старателей получали образование в лучших англоязычных школах Тринидада.

Hotel Landolfi Такой же расцвет в годы золотой лихорадки переживал и город Эль-Дорадо. Но сейчас увидеть тут следы былого процветания трудно. Мне потребовалось порядком поколесить по улицам, чтобы отыскать гостиницу, "в принципе" пригодную для ночевки. А ведь российские путешественники, как известно, весьма неприхотливы в бытовом отношении. В самом лучшем отеле Эль-Дорадо беспричинно искрила электропроводка, из крана текла подозрительно желтая вода, а по номеру выжидающе кружились комары с "белыми лапками" - потенциальные разносчики дэнге. К тому же по коридору, едва освещенному одной-единственной лампочкой, слонялись те самые подвыпившие типы, карманы которых были доверху набиты "самыми дешевыми в мире" самородками и алмазами. Но, ничего, пронесло. Ко мне никто не приставал, а эти типы всю ночь выясняли отношения друг с другом. Против комаров же есть отличное средство: дымные антимоскитные спирали.

Столь звучное название этого городка возникло не случайно. По индейским легендам, где-то в его окрестностях на западном берегу озера Парима находилась столица Инки Маноа. Его дворец по роскоши золотого убранства превосходил все ранее захваченные и разграбленные конкистадорами. Едва ли не каждый день Маноа начинался с церемонии поклонения Отцу-Солнцу. На его тело, покрытое липким древесным соком, наносился слой тончайшей золотой пыли. Появление "позолоченного" Маноа на ступеньках дворца вызывало у всех "допущенных" к ритуалу прилив религиозного экстаза. В лучах рассветного солнца он казался двойником светила. Торжественное шествие всемогущего вождя, окруженного жрецами и военачальниками, повергало в страх и трепет его подданных. Церемония завершалась погружением Маноа в воды озера и жертвованием золотых украшений Отцу-Солнцу.

Легенды о дворце из золота и бесценных дарах Инки, которыми устлано дно озера, до сих пор будоражат воображение искателей сокровищ. И их не обескураживает, что самые первые охотники за "золотыми миражами" Себастьян де Беналкасар, Фелипе де Хуттен, Франсиско де Орельяна, корсар Ралейг - так и не смогли отыскать легендарную столицу Инки Маноа. Значит, шансы на удачу все-таки остаются по сей день…

ЭКСТАЗ ТУРИСТА

Национальный парк Гран-Сабана Необъятные просторы к югу от Сьюдад-Боливара - это не только "природная кладовая", но и царство экологического туризма. Значительную часть штата Боливар занимает Национальный парк Гран-Сабана. Здесь есть все, что может привести в экстаз фанатиков "первобытного образа жизни". Непроходимая сельва, бурные реки, загадочные "столовые горы" - тепуи, роскошные водопады - все это расположено на самом древнем по геологическим меркам Гуайанском массиве. Именно здесь разместил писатель Артур Конан-Дойль свой "Затерянный мир". А вдохновили его на написание книги газетные публикации о том, что в Гуайане, возможно, уцелели живые динозавры. Для энтузиастов авантюрного туризма невероятные приключения героев романа - самая лучшая реклама. В регионе находят свою туристическую "нишу" и эзотерики, и мистики, и уфологи. Поэтому лозунг местной администрации - "Превратим штат Боливар в мировой центр туризма!" - успешно воплощается в жизнь.

Водопад Анхель
Водопад Анхель
Канайма 20 лет назад
Особенно преуспела в этом Канайма - небольшое индейское поселение, окруженное гигантскими тепуями. Сюда из Сьюдад-Боливара ежедневно отправляются самолеты с туристами. Этим маршрутом не раз летал и знаменитый Джимми Энджел, открывший одну из главных достопримечательностей Венесуэлы - водопад Анхель. Об этом непременно напоминают пассажирам пилоты. Каждый из них, совершая виражи - правым и левым бортом "боинга" - вдоль огромной золотисто-коричневой стены Ауйян-тепуя, украшенной серебристой лентой знаменитого водопада, сообщает прилипшим к иллюминаторам туристам историю авантюриста-первооткрывателя.


Двадцать лет назад Канайму "обслуживал" всего один туристический оператор. Сейчас лицензиями обладают два десятка турфирм, что создает очевидную "толкучку" в некогда безлюдном краю. Девяносто процентов визитеров - иностранцы, причем преобладают немцы. Есть маршрутные "пакеты" - однодневные, двухдневные и трехдневные. Для желающих вкусить Канайму по полной программе выделяется пять дней: главной целью такого тура, естественно, является созерцание водопада Анхель. В диких условиях на лоне природы предусматривается VIP-обслуживание. Туристов поселяют в персональных хижинах-чуруарах с ватерклозетом и кабельным телевидением!

Памятуя, что впереди у меня вторая часть путешествия из Сьюдад-Боливара через Гран-Сабану до бразильской границы, я выбрал двухдневный "пакет". "Передышка" в Канайме была насыщенной: плавание на стремительных лодках-куриарах, ночевка в гамаке под звездным небом на Острове орхидей, омовение в Источнике счастья. А разве можно с чем-то сравнить ту остроту ощущений, которую испытываешь, когда оказываешься под гремящим водяным пологом водопада Сапо: на несколько сотен шагов по узкому скользкому карнизу решаются далеко не все. Особенно когда между тобой и ревущей пропастью всего лишь хрупкие деревянные поручни.

Здесь даже самые пресыщенные туристы и те ощущают "нечто". Это некий трудно объяснимый, идущий из глубины веков, магнетизм природы, "сверхъестественность" пейзажа и его энергетическая составляющая - все это вместе взятое и побудило группу энтузиастов из Каракаса создать туристическую фирму "Мистик Тревэл", которая специализируется на обслуживании клиентов с "неформальными интересами". К этому разряду туристов относятся и те, кто верит в существование инопланетян, с жаром поглощает труды по метафизике, не сомневается в существовании паранормального мира. Потакая их интересам, фирма "Мистик Тревэл" вписывает Канайму в систему "энергетически знаковых мест", которые включают среди прочих пирамиды Египта, Мачу-Пикчу, Теотиуакан и Паленке.

Ауйян-тепуй Я не без интереса проштудировал эти брошюры, неизменно восхищаясь тому, с каким мастерством были расставлены в них акценты на "очевидном-невероятном". И, что самое удивительное, все подается настолько доказательно, с конкретными персонажами, четкими цитатами, точными географическими привязками! Чего стоит, например, карта Гран-Сабаны с обозначением местонахождения энергетических "ворот", тепуев с "киноэффектами" на склонах, а также взлетно-посадочных площадок НЛО! Кстати, весьма забавно выглядит примечание о том, что весь этот "параллельный мир" доступен только для людей "с разбуженной чувствительностью, способностью видеть или чувствовать энергию нематериального". Вот он крючок, пробуждающий любопытство! Разве не интересно познать самого себя, проверить, "разбужена" ли у тебя чувствительность, одарен ли ты паранормальными качествами? А коли таковых не обнаружится, - не взыщите.

Та часть Гран-Сабаны, которую разрезает шоссе, проложенное в сторону бразильской границы, туристическим сервисом еще не освоена. Это излюбленное место паломничества "дикарей". Отсутствие мало-мальски приличных отелей по трассе их ничуть не пугает. Правда, и тут понемногу появляются туристические комплексы, но они пока еще довольно примитивны, и отданы на попечение местных индейцев.

Мои попытки отклониться в сторону от главной трассы и проникнуть вглубь "мистической территории" успехом не увенчались. Полагаясь на мощь "чероки", я пытался было пробиться к подножию тепуя Рорайма, самого высокого в Гуайане (2723 метра). По мифологии индейцев-пемонов, на его вершине обитают всемогущие, не слишком доброжелательные и мало общительные боги. С последней характеристикой я полностью согласен. Анахореты с тепуя явно не стремились к общению со мной. Дорога к Рорайме с каждым километром становилась все труднее и опаснее, можно было завязнуть в зыбях, свалиться с обрыва или просто заблудиться из-за отсутствия дорожных указателей. Пришлось любоваться неприступным бастионом древней горы с некоторого удаления.

____________

С 1991 г. существует запрет Национального института парков и заповедников на восхождение на вершины тепуев без специального разрешения. Однако есть категория туристов, которых иногда называют "Рораймо-зависимыми". Они пользуются любой законной и незаконной возможностью, чтобы хотя бы раз в год подняться на тепуй и "подзарядиться" его "энергетической вибрацией".

Каванайен Однако к другому уединенному месту Гран-Сабаны - в Каванайен - я все-таки проехал. Дорога была ничем не лучше, такая же разбитая. Но я помнил, что когда-то мне удалось проделать этот путь на обычном "шевроле", причем ночью, при скудном лунном свете. Ночевать я тогда устроился в "странноприимном доме" при францисканской церкви у 70-летнего отца Тирсо. Тогда все воспринималось в романтическом свете, даже отряды кукарач, которые хозяйски сновали по комнате, и те не вызывали отвращения. На следующий день я осмотрел там все, что заслуживало внимания: уютный индейский поселок из "подручных материалов", аэродром в "деревенском стиле", метеорологическую станцию, школу, рядом с которой юные индейцы играли в футбол, и пустующее президентское "шале" с прекрасным видом на окрестные тепуи. "Идиллическое место, - подумалось мне, - вот где можно по-настоящему забыть о городских стрессах". Увы, от этой сохранившейся в памяти идиллии в Каванайене начала XXI в. почти ничего не сохранилось.

Каванайен Индейские хижины, гармонично вписанные в пейзаж, уступили место бездушным жилым постройкам из камня. Куда-то пропали аккуратные тропинки и дорожки, а вместе с ними и те немногие улочки, которые были в селении. Сейчас через развороченную землю проступили ребра скальной породы - как еще одно доказательство чрезвычайной хрупкости экосистемы Гран-Сабаны. Попытка "осчастливить" индейцев современным жильем обернулась экологической "аварией". Тяжелая техника, которую пригнали сюда для рытья траншей и прокладки коммуникаций, нанесла непоправимый ущерб плодородному слою почвы. К тому же вдвое, если не втрое, выросло население Каванайена, и это тоже пагубно сказывается на его экологии. Свалки, скопившиеся по периметру селения, производят удручающее впечатление. И, надо сказать, на этот раз я покидал Каванайен без всякого сожаления. В прошлое не вернуться.

Разочарование скрасила местная музыка. Весь путь по Гран-Сабане меня сопровождали веселые, ритмичные, заводные ритмы калипсо. Этот музыкальный жанр был "импортирован" в Гуайану в середине ХIХ в. негритянской иммиграцией с Антильских островов в самый разгар золотой лихорадки. Первоначально тексты песен исполнялись на английском и французском языках, потом они все больше "разбавлялись" испанским, пока не возник странный экзотический сплав языков, отражающий местную расовую пестроту. Солистки - "лас мадамас" - Лулу, Микелина, Лусиа и другие, в живописных цветастых одеяниях и ярких тюрбанах, характерных для антильянской культуры, являются самыми почитаемыми обитателями этих мест. Сейчас наиболее яркой "звездой" калипсо в Венесуэле называют "мадам" Клотильде Биллингс. Она - солистка и руководительница ансамбля "Юруари", старается сохранять традиционную манеру исполнения, так, как это делали "предки".

Карнавальные шествия в Эль-Кальяо, Гуасипати и Эль-Дорадо, которые приходятся на февраль, становятся событием поистине национального масштаба. Они тоже проходят под ритмы калипсо. С особым благоговением на этих праздниках произносится имя "Негры" Исидоры, которая умерла несколько лет назад. Она известна всем любителям этого фольклорного жанра: благодаря таланту Исидоры у калипсо появились тысячи поклонников. Кстати, и в России слово "калипсо" тоже пользуется популярностью, но не в музыкальном смысле, а из-за своей экзотичности. Им названы кафе и рестораны, импортно-экспортные компании и туристические фирмы.

По иронии судьбы, самая "режимная" тюрьма Венесуэлы находится в штате Боливар и включает все то же магическое слово "Эль-Дорадо". Я проехал мимо густых рядов колючей проволоки и наблюдательных вышек уже в сумерках и только потом понял: да это же "Пенитенциарный центр Восточного региона Эль-Дорадо"! Таково ее полное название. Когда-то она была образцово-показательным заведением, и ее обитатели в целях перевоспитания получали теоретические и практические знания по сельскому хозяйству. В 1998 г. в ней вспыхнул бунт, который сопровождался многочисленными жертвами. С тех пор тюрьма "Эль-Дорадо" утратила свой "гуманитарный профиль". Сейчас в нее на "корректировку" присылают рецидивистов со всей страны, причем каждый штат имеет свою квоту "посадки".

Венесуэльские тюрьмы перегружены, в них правят жестокие законы уголовного мира, которые превращают заключенных, даже подававших "надежды на исправление", в отпетых преступников. Оказавшись на свободе, венесуэльский уголовник, как правило, совершает более тяжкие преступления, и почти всегда с применением оружия. В уголовной хронике с удручающей регулярностью появляются сообщения о вооруженных стычках полиции с бандитскими группировками. Преступники предпочитают отстреливаться до последнего патрона, но "в плен не сдаваться": уголовный "кодекс чести", помноженный на тропический темперамент. Поэтому-то в Венесуэле сообщения о физической ликвидации банд в 5-6 человек уже давно не воспринимаются как нечто чрезвычайное. Характерный штрих: почти все такие банды имеют "фирменные", на манер театральных трупп названия: "Питуфос", "Черные кошки", "Скорпионы" и даже "Мстители".

О реформе тюремной системы говорят в стране давно, и, похоже, новый министр внутренних дел Джесси Чакон собирается наконец навести там "боливарианский порядок".


<<< назад | 1 | 2 | 3 | дальше >>>


Новинки

1. Венесуэла: Каракас — город Контрастов (видео 1987 года)
2. Венесуэла: Видео новогоднего Каракаса, снятые 30 лет назад
3. Куба: Из кубинских впечатлений. Лирические заметки.
4. Панама: Панамский by-pass
5. Мексика: Итервью субкоманданте Мойсеса
6. Колумбия: Будет ли мир?
7. Венесуэла: Отзыв на книгу о Чавесе (ЖЗЛ)
8. Аргентина: Памятник Данте в Латинской Америке
9. Россия: Ярославль
10. Венесуэла: Каракас, пеший поход на гору Авила
11. Куба: На Кубе не любят мафию
12. Куба: Мария из Гаваны
13. Сальвадор: «Мятежный» архиепископ Монсеньор Ромеро
14. Русская тема: Первая биография народного монархиста
15. Венесуэла: «коллективы» от фантазии к реальности
16. Мексика: Субкоманданте Маркос: последние слова
17. Куба: После Монкады
18. Боливия: Праздник черепов
19. Эквадор: К чести Мануэлы Саенс
20. Венесуэла: «Каракасо». — Восстание. — Тюрьма
21. Венесуэла: "Флорентино и Дьявол"
22. Венесуэла: Истины не без сомнений, или «Здравствуй, Чавес!»
23. Сальвадор: Сальвадорская кухня: просто, но со вкусом
24. Боливия: Парк Эдуардо Абароа: земля вулканов и лагун
25. Никарагуа: Операция «Рептилия» (казнь Сомосы)
26. Колумбия: США и Колумбия покрывают зверства и массовые захоронения
27. Боливия: Манифест Острова Солнца
28. Куба: Студенческая революция в Гаване. Страницы истории.
29. Парагвай: Жизнь Дерлиса Вильягры. Страницы истории.
30. Венесуэла: Песни «Alma llanera» и «Venezuela» зазвучат на русском языке
31. Венесуэла: Посвящается Чавесу
32. Венесуэла: Мощным пламенем сияя
33. Россия: Мышкин
34. Россия: Рыбинск
35. Сальвадор: Народный праздник
36. Мексика: «Мы идем в тишине, чтобы нас услышали»
37. Венесуэла: Николай Фердинандов в Москве!
38. Венесуэла: Заметки о книге "Уго Чавес"
39. Венесуэла: Встреча с Чавесом, или «Алло, Президент!»
40. Куба: О Международном лагере имени Хулио Антонио Мельи
41. Чили: Цирк в пустыне, или Послесловие к чилийскому чуду
42. Белиз: В стороне от проторённых маршрутов
43. Сальвадор: Святая Неделя в Исалько
44. Мексика: Зеленые вершины штата Чьяпас
45. Венесуэла: "Метрокабле" Каракаса
46. Венесуэла: репортаж с нейтральной полосы
47. Боливия: Боливийские метаморфозы
48. Латинская Америка: Книга о выдающемся разведчике Иосифе Григулевиче

Туризм:


Твоя Тур Тропа
в Латинскую Америку


Адресная книжка:





Развлечения:






Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru