Остров, который 12 декабря 1492 года был "окрещен" его первооткрывателем Христофором Колумбом, Эспаньолой, коренные обитатели таинос называли Гаити (Горная земля) или Кискейя (Мать-земля). Современные жители Доминиканской республики нередко употребляют индейское слово Кискейя, когда говорят о своей стране, а себя именуют кискейанами, словно указывая на свои исторические корни. Название это более чем в ходу: граждане других стран Латинской Америки знают, о какой стране идет речь, когда пьют пиво "Кискейя" или слушают репортаж об игре футбольной сборной "из Кискейи".

Доминиканская республика, или Доминикана, как говорят для краткости, славится своим гостеприимством. В аэропорту Санто-Доминго служба безопасности и таможенники туристам не досаждают. Хотя, без сомнения, "блюстители" незримо присутствуют рядом, снисходительно обозревая пеструю, настроенную на отдых публику. Эта незаметность - сознательная политика: "не омрачать туристам первого впечатления" от Доминиканской республики.

Ощущение дружески "распахнутых дверей", радушия и благожелательности "многоградусно" усиливается щедрой порцией рома, который в пластиковых стаканчиках вручается всем прибывшим. Сегодня туристы "приветствуются" напитком популярной марки "Барсело", завтра, в порядке очередности, будут угощать ромом "Бругаль", затем - "Бермудес" и так далее. Хорошо придумали доминиканцы: с одной стороны - это - "добро пожаловать, дорогие гости", с другой - реклама качественного национального продукта, который пользовался успехом еще с тех времен, когда пираты и корсары нападали на остров только для того, чтобы разжиться бочонками с "огненным напитком".


Первое впечатление о Санто-Доминго мы получили с высоты птичьего полета. Конечно, пришлось потратиться, но полет над доминиканской столицей на серебристом дирижабле стоил того. Предложение "составить компанию" поступило во время завтрака от наших соседей по гостинице "Меркуре Коммерсиаль" - пожилой супружеской пары из Англии. Приглашение "покататься на цеппелине" показалось нам несколько эксцентричным, но мы без колебаний его приняли. Дирижабли 30-х годов имели элегантный "сигарообразный" корпус. Но наш аппарат новейшей модели "Sky ship 600" больше напоминал пузатую копилку. Перед полетом стюардесса провела с нами инструктивную беседу по технике безопасности, проверила, правильно ли застегнуты ремни, и даже угостила "посадочными" конфетками. Пилоты дружески помахали нам со своих кресел, а один даже показал большой палец, не волнуйтесь, мол, с нами не пропадете.

Стартовали мы с базы ВВС Сан-Исидро. Два мотора "Порше" по 930 лошадиных сил прибавили оборотов, и тень дирижабля заскользила по взлетным полосам и ангарам аэродрома. Приступил к своей сольной партии наш "воздухоплавательный гид" Даниэль, рассказывая о достопримечательностях столицы, которая с высоты птичьего полета была похожа на образцовый музейный макет. И только неустанное соревнование автомашин на улицах и авенидах да белопенные хвосты, которые оставляли суденышки на синем стекле реки Осама, напоминали, что внизу, за стеклом иллюминаторов - огромный красивый город, о повседневной жизни которого мы еще не имели никакого представления.

Неторопливое парение над Санто-Доминго позволило нам позже без труда ориентироваться в непростой городской "географии". Столица Доминиканской республики - одна из немногих в мире, которая располагает к долгим мечтательным прогулкам. В современных и, тем более, в колониальных кварталах Санто-Доминго нет высотных зданий, и потому город выглядит "реликтом" восьмидесятых годов, без претензий на типичный глобализированный мегаполис наших дней. Ни удушающего смога, ни толкотни на улицах, ни затяжных транспортных пробок. Впрочем, в преддверии грядущих урбанистических перемен (разве их избежишь?) все чаще обсуждается вопрос о строительстве метро (по технологии и на средства Бразилии).


Все гости Санто-Доминго неизбежно совершают паломничество к монументальному "Маяку Колумба", мощному бетонному сооружению, в объятиях которого находится мраморная гробница прославленного мореплавателя. Проект "Маяка" десятилетиями оставался нереализованным, но к 500-летию открытия Америки латиноамериканцы и доминиканцы поднатужились, "изыскали средства" и завершили стройку. Надо сказать, что тема "последнего прибежища" Христофора Колумба остается весьма болезненной для граждан Доминиканской республики, поскольку точка в этом вековом споре не поставлена до сих пор.

Версия о том, что прах Великого Адмирала захоронен в испанском городе Севилья, категорически неприемлема для доминиканцев. Они настолько уверены, что в "Маяке" покоятся подлинные останки Колумба, что с радостью восприняли известие о создании в Испании специальной комиссии, которая по ДНК Адмирала раз и навсегда установит правду. Непосредственную работу по генетической идентификации проводит специализированная лаборатория Университета в Гранаде. Директор ее - Хосе Антонио Лоренте - заявил, что результат станет известен через 6-8 месяцев. Прошло более года, а Лоренте молчит, что, возможно, предвещает какую-то сенсацию.

С не меньшим жаром в Доминиканской республике обсуждают новые версии происхождения Колумба. Одна из них подтверждает "итальянские корни" Адмирала, но в совершенно другом, куда более сенсационном повороте. Если верить исследователям, Колумб не был сыном заурядного генуэзского ткача, а явился плодом любовной связи благородной состоятельной римлянки Анны Колонна с Джиованбаттистой Сиба, юношей четырнадцати лет, который впоследствии стал кардиналом Генуи, а еще позже Папой Иннокентием VIII. Чтобы не компрометировать отца и мать, Христофор был вынужден всю жизнь скрывать эту великую тайну. По другой версии, Колумб был испанцем, уроженцем Каталонии, корсаром. Во время гражданской войны "за арагонское наследство" он был в рядах противников короля Хуана II. Но тот вышел победителем, и его бывшим врагам пришлось скрываться от возмездия. Так появилась "генуэзская легенда" Колумба, под которой он появился при дворе Фердинанда II, сына Хуана II, с просьбой "профинансировать" экспедицию по поиску нового пути в Индию. Если бы Фердинанд узнал о бунтарском прошлом Колумба, то, несомненно, "официальным" первооткрывателем Америки был бы кто-то другой.

В исторической зоне Санто-Доминго не требуется особого воображения, чтобы погрузиться в те далекие времена, когда Кискейя осваивалась испанской короной. Есть нечто уютно-притягательное в этих старинных кварталах, "антикварных" домах, крепостных и церковных стенах, сложенных из розовато-серого камня. Когда-то тут было шумно и тесно от хищных толп конкистадоров, дожидавшихся очередной экспедиции на непокорный континент. По этой брусчатке ступали, гремя доспехами, Диего Веласкес, Алонсо де Охеда, Франсиско де Монтехо и многие другие покорители Нового мира. Среди этого воинственного десанта были и другие испанцы, которые пытались прекратить кровопролитие, призывали к состраданию, цивилизованным, по требованиям той эпохи, нормам поведения. Одному из них - защитнику индейцев Бартоломе де лас Касасу - воздвигнут памятник у Музея доминиканского человека.

С воздуха колониальная зона столицы казалась небольшой. Однако, ощущение, что обойти все архитектурно-исторические реликвии можно довольно быстро, оказалось ложным. В "старом" Санто-Доминго любознательному туристу нельзя оставить без внимания такие памятники как Крепость Осама, Музей Королевского дома, Дворец Колумба, Госпиталь Сан Николас де Бари (первый в Западном полушарии), Ворота дель Конде, монастырь Сан-Франциско. Обязательное место для визита вежливости - Алтарь Отечества, в котором покоится прах национальных героев Хуана Пабло Дуарте, Рамона Мельи и Франциско дель Росарио Санчеса. Им Доминиканская республика обязана своей независимостью и нынешним названием.


Лет 50 назад многие архитектурные "изюминки" далекой эпохи были заброшенными руинами. Даже у рачительного Хозяина страны - диктатора Рафаэля Леонидаса Трухильо, который заботился о "витринном" облике столицы, именовавшейся тогда "Сьюдад Трухильо", не хватало финансовых средств на восстановление памятников старины. Значительно позже, в демократические времена, щедрая помощь ЮНЕСКО и Испании позволила реставрировать - оживить "инфраструктуру" прошлого.

В последнее время доминиканские историки и краеведы бьют тревогу по поводу возможной приватизации колониального центра Санто-Доминго. В парламенте "тихой сапой" циркулирует проект закона о создании "консорциума", который получит в качестве "дара" все памятники старины, находящиеся в периметре Колониального города. Этому "консорциуму" планируется передать права на администрирование в указанной зоне. То есть, государство и столичный муниципалитет откажутся от своих управленческих прерогатив, и житье-бытье обитателей, торговцев, гостей колониального города будет регулироваться приватизаторами из "консорциума" во имя коммерческого интереса. О такой перспективе с тревогой пишут многие газеты, с негодованием отзываются теле-обозреватели. Еще бы не беспокоиться. Ведь на этих условиях даже Алтарь Отечества станет имуществом "консорциума".


Колониальную зону насквозь пронизывает оживленный бульвар Эль Конде. Здесь расположено множество кафе и ресторанов, казино и ночных клубов "по интересам", пунктов обмена валюты, табачных киосков (среди курильщиков-фанатов доминиканские сигары славятся не меньше кубинских). "Избегайте случайных знакомств на Эль Конде, - предупредили нас в консульстве России, - именно там беззаботные туристы становятся жертвами всякого рода мошенников". Подобные предупреждения можно найти в большинстве путеводителей по Санто-Доминго, хотя в некоторых, - наиновейших, - попадаются "рекомендации" такого, примерно, типа:

"В столице есть немало юношей и девушек, которые охотно составят вам компанию. С ними можно поужинать, потанцевать на "Малеконе", самой большой в мире дискотеке под открытым небом, а при желании совместно скоротать ночь. На доминиканском жаргоне таких "лиц сопровождения" называют "aviones" или "avionetas" в зависимости от пола. Работают они с иностранцами по собственной инициативе, как правило, обладают школьным или университетским образованием и могут показать вам город и его окрестности, раскрыть закулисные тайны доминиканской жизни и секреты доминиканской души. Оплата подобных услуг - по взаимной договоренности".

Знаковой фигурой бульвара является дон Хуан де ла Роса, торговец приворотными снадобьями. Его живописная тележка, увешанная бутылками, банками и пузырьками, "базируется" на углу с улицей Сантоме и обслуживает безответно влюбленных, супругов, между которыми пробежала "черная кошка" измены, и тех, у кого амурные потребности расходятся с физическими возможностями. О доне Хуане писали местные и заезжие журналисты, и некоторые из этих публикаций он хранит в "архивном ящике" своей тележки, демонстрируя всем желающим.

"Меня часто называют человеком, торгующим счастьем, - скромно говорит дон Хуан. - Я бы раздавал счастье за просто так, но семья у меня большая. Поэтому я более тридцати лет продаю целебные настойки, но не втридорога, как мои конкуренты из сувенирных лавок на "Меркадо модело", а по доступным ценам. Даже иностранцам. Сам я снадобьями не пользуюсь, потому что на свою семейную жизнь не жалуюсь".

Для привлечения клиентов дон Хуан оборудовал свою тележку динамиками и "крутит" самые модные песни, словно конкурируя с музыкальными магазинами, которых на бульваре много. Его любимый репертуар - это меренге, песни "чувствительного содержания" с зажигательным ритмом. Доминиканская республика - родина этого танцевально-песенного жанра, корни которого уходят в 50-е годы XIX столетия.

Есть еще один песенный жанр, авторство которого тоже принадлежит доминиканцам. Это - бачата! С элементами драматизма, сетования на судьбу-злодейку, неразделенную любовь. Как некогда танго, бачата долгое время считалась в Доминиканской республике "низким жанром", отражением жизни городского дна и отторгалась "приличными" исполнителями. Но теперь этот "крик разочарованной одинокой души", спонтанного протеста, недовольства и несогласия - раздается по всей Латинской Америке. "Хитовая" новинка сезона - бачата группы "Авантюра" под названием "Наваждение". Четверка смуглых парней, выступающая под девизом "Мы отметаем все правила", добилась успеха в Доминиканской республике и затмила молодежные ансамбли в карибских и центральноамериканскх странах. Теперь "авантюристы" покоряют те города в США, в которых проживают крупные колонии латиноамериканцев.

Музыкальность жителей Кискейи поражает. Может, это преувеличение, но почти в каждом доминиканце ощущается "праздник, который он носит с собой". В аэропорту на паспортном контроле девушка с интересом прочитала экзотические для нее русские имена и потом пропела их на мотив модной песни. В столь необычном исполнении они прозвучали впервые. Мы и не догадывались, что в них столько поэзии и мелодичности.